Snakebite City



Snakebite City

Entre os residentes de Ban Khok Sa-Nga, também conhecido como Cobra Village, existem dois tipos de picadas: severas e não tão severas. O último - digamos, um beliscão nos dedos, mão ou braço - não é nada demais. Basta aplicar o remédio fitoterápico local, preparado a partir de uma raiz chamada wan paya ngoo , e dormir. Muito mais séria é uma mordida que atinge o pescoço ou o pé - ou, que Deus o ajude, a língua. Nesse caso, os sintomas (ardor intenso, escurecimento da pele, sonolência) podem surgir em 15 minutos ou menos. Então é uma viagem ao hospital para tomar um antiveneno e, se o carma estiver do seu lado, apenas um breve coma.

As mordidas são uma ocorrência regular e inevitável nesta aldeia na província de Khon Kaen, no nordeste da Tailândia, onde os homens lutam diariamente com as cobras-rei, a maior cobra venenosa do mundo. A cobra-rei pode atingir um comprimento de 18 pés e, quando em modo de ataque, pode erguer um terço de seu corpo do chão. Seu veneno contém as chamadas neurotoxinas pós-sinápticas, que agem rapidamente para bloquear a comunicação entre os nervos, levando à paralisia e, em casos fatais, asfixia por um diafragma imobilizado. Dependendo da quantidade de veneno e da localização da picada, a morte pode ocorrer em menos de meia hora - aproximadamente o tempo que leva para chegar ao hospital distrital local, supondo que sua moto não quebre ou o paraíso dos arrozais. t inundado.

Nas últimas duas décadas de batalha com cobras aqui, apenas quatro homens morreram com as presas. Mas todo lutador tem cicatrizes de batalha: dedos amputados, mãos e membros mutilados. Em uma fria manhã de domingo, um desses homens, Sian Rorphaeng, 60, se prepara para entrar em um pequeno quadrado de concreto cercado em três lados por arquibancadas de madeira. Alto-falantes berram sarama, a música percussiva e nervosa tocada nas lutas de Muay Thai, enquanto cerca de uma dúzia de turistas, todos tailandeses, tomam seus assentos. Quatro homens morreram lutando contra a cobra aqui! um locutor chora através de um amplificador áspero. A primeira serpente é retirada de sua caixa por um tratador de cobras e jogada no palco. Rorphaeng se aproxima lentamente e um silêncio cai sobre a multidão. Agachando-se, ele provoca a cobra com o pé - em seguida, dá uma bofetada súbita e forte na cabeça da cobra com a palma da mão. A cobra se levanta e solta um silvo agudo. Ele tenta se afastar, mas Rorphaeng o puxa pela cauda. A rotina se repete várias vezes. Um pé estendido. A cobra se levanta. Um tapa na mão. A tensão continua a aumentar até que, após dois minutos, um sino toca e a multidão explode. A cobra é empurrada de volta para sua caixa, e esperamos a próxima luta.

6 lugares para sair do radar na Índia

Leia o artigo

Fotografia de Cedric Arnold





Esta é a coisa mais emocionante a se fazer em Khon Kaen, diz Permsak Paholpak, um cirurgião de coluna que está sentado ao meu lado. É sua quarta viagem aqui, ele me diz. Quatro vezes? Eu pergunto. Por quê? Ele me lança um olhar engraçado. Temos muito medo de cobras, diz ele. Para os tailandeses, as cobras são muito perigosas e assustadoras.

A luta de cobras pode soar como um ritual antigo e sagrado. E embora as cobras sejam prevalentes aqui há muito tempo, a relação especial da vila com elas data apenas da década de 1950. Foi então que, de acordo com a mitologia local, um fitoterapeuta e vendedor ambulante chamado Ken Yongla começou a vender um remédio para todos os tipos de ervas, um antídoto para dores e - sim - picadas de cobra. (Os aldeões ainda juram que funciona.) Para um efeito dramático, Yongla viajou com uma cobra, eventualmente travando batalhas improvisadas com ela.

Yongla teve um grande sucesso, inspirando outras pessoas na aldeia a vender suas próprias versões do remédio. Sob a tutela de Yongla, esses vendedores também começaram a lutar, e as cobras passaram a fazer parte da vida da aldeia. Na verdade, em vez de temer as serpentes como seus compatriotas, quase todas as cerca de 180 famílias de Ban Khok Sa-Nga possuem uma cobra ou píton. As lutas não começaram de forma organizada e profissional até meados da década de 1990, quando o governo local construiu o ringue para capitalizar sobre o número crescente de turistas que se aventuravam no norte da Tailândia.

Como a prisão mais famosa da Tailândia se tornou um clube de luta

Leia o artigo

Fotografia de Cedric Arnold



O lutador mais excepcional que vi foi um de 64 anos chamado Charlie Phamuang. Phamuang aprendeu a lutar sob o comando de Yongla quando menino, mas fez uma pausa no esporte por vários anos para trabalhar como caçador de crocodilos, prendendo animais que haviam escapado de fazendas comerciais próximas. Era um bom dinheiro para um trabalho fácil - uma vez que você leva um saco na cabeça, tudo acaba, Phamuang me disse - mas ele foi levado de volta ao ringue depois que seu irmão foi morto por uma cobra em 1999.

Phamuang foi o único lutador disposto a enfrentar a temida cobra monocled. Mais baixos e mais pálidos que os reis, com uma marca em forma de olho na parte de trás do capuz, os monóculos possuem a capacidade de cuspir veneno cegante nos olhos de seus rivais. Isso é especialmente preocupante para Phamuang, cuja rotina é única: ele se aproxima lentamente de seu oponente em um esforço para conseguir um beijo emocionante na parte de trás de seu capuz. Eu o observei fazer isso quatro vezes ao longo de seis horas, e cada vez eu tinha certeza que ele estava prestes a acertar um par de presas no rosto. Mas as cobras nunca pareciam aprender.

Ainda assim, Phamuang tem sua cota de cicatrizes. Está faltando um tendão acima do polegar em sua mão direita: ele foi removido após uma mordida severa que o deixou morto por cinco minutos antes da desfibrilação e, em seguida, em coma por cinco dias. Ele descansou por três meses antes de retornar ao ringue, mas ainda não consegue fechar o punho. Isso é o que acontece quando você tenta beijar uma cobra recalcitrante.

Outros lutadores também possuem seus próprios estilos. Alguns preferem dar tapas, outros dar cabeçadas e tímidas. Alguns provocam principalmente com as mãos, outros com os joelhos e pés. Mas, entre todos os lutadores, sinto menos o desejo de subjugar os répteis do que de humilhá-los positivamente. Durante as lutas, as cobras se afastam aterrorizadas em direção a uma multidão latindo, apenas para serem puxadas de volta para o ringue pela cauda. No início e no final de cada show, os dançarinos colam as bocas das cobras com fita adesiva, colocam as cobras sobre os ombros e, em seguida, com grande encenação, inserem as cabeças das cobras em suas bocas.

E então há o maior prazer para o público de todos - quando a cabeça da cobra vai para dentro da calça, para uma virilha. Isso é feito pelos lutadores, o que faz com que pareça duplamente humilhante. É difícil não esperar que a fita na boca da cobra se rompa: sopre algumas ervas nisso, penso comigo mesma.

Fotografia de Cedric Arnold

No final da tarde, dois ônibus de turismo de uma província vizinha chegam à cidade, a maior multidão do dia. Enquanto os turistas tiram fotos com uma estátua de cobra gigante, Phamuang caminha até o ringue. Na hora dourada do sol poente, vestindo um colete vermelho e um lenço brilhante amarrado firmemente em torno de sua cabeça, ele está mastigando preguiçosamente um galho e seus lábios se curvam em um sorriso frio que é parte presunção, parte melancolia e toda loucura. Está na hora, ele murmura, deixando o galho cair enquanto ele avança.

Mais uma vez, o locutor aquece a multidão, desta vez com uma oração especialmente entusiasmada para o artista estrela do show: Wild Charlie, o Cobra Kisser. O tratador de cobras, um velho segurando uma vara em forma de gancho, segue Phamuang para dentro do ringue. Ele desamarra uma das caixas de cobra e pesca a serpente com sua vara. O show está prestes a começar. Com sorrisos ansiosos e reptilianos, todos estão pensando a mesma coisa: como isso vai acabar?

Para ter acesso a vídeos de equipamentos exclusivos, entrevistas com celebridades e muito mais, inscreva-se no YouTube!